Как наточить косу

Несмотря на то что ручная коса в век электрических и бензиновых триммеров стала почти экзотикой, она продолжает активно использоваться на дачных и садовых участках. А значит, нуждается в правильной подготовке к работе, которая заключается в нескольких этапах: заточке полотна, отбивке лезвия, посадке ножа на косовище и регулировке.

В статье мы собрали несколько рекомендаций по поводу того, как следует обращаться с этим распространенным сельскохозяйственным инструментом, чтобы он служил долгие годы, а сам процесс кошения был не обременительным и изнуряющим, а эффективным занятием.

После того как вы приобрели ручную косу, необходимо произвести заточку ножа с внутренней стороны, ее же называют нижней стороной. Для этой операции можно использовать низкооборотное электроточило, которое не пережжет сталь и потому предпочтительнее, или обычный ручной напильник. Чем мельче насечка напильника, тем лучше. Мастера рекомендуют точить лезвие косы на ширину не больше 20 и не меньше 15 см. Заточка должна производиться вплоть до момента возникновения тонкой бородки на лезвии. Кстати, появление заусенца тоже сигнализирует о финале заточки. Бородку или заусенец надлежит убрать с помощью абразивного бруска. Нож ручной косы можно заточить на половину толщины, а оставшуюся часть отбить. Несколько слов скажем о том, что такое заточка косы.

Распространенные способы

Держи косу острее - косить будет скорее. Настоящие мастера до сих пор придерживаются этой русской пословицы, которая передает многовековой опыт этого нелегкого дела. Во времена, когда в обиходе не было электрических точильных кругов и электронных устройств, для заточки пользовались бруском или лопаткой. Их применяли перед началом косьбы, чтобы буквально за две-три минуты вправить лезвие, или даже в процессе работы, если трава попадалась жесткая и неподатливая.

Определить степень затупленности лезвия можно было только на глаз и исходя из собственного опыта, например, по тому, насколько большие усилия приходится прилагать, чтобы срезать траву. Можно степень затупленности определить и по следам, которые остаются после скашивания. Если срез растений получался неровным и с гребнями, требовалась заточка инструмента. Как существуют разные традиции обучения косьбе, так и распространены всевозможные методики заточки этого инструмента, которые складывались веками.

Способ 1. В правую руку следует взять пятку косы, ухватить левой придется за косовище, затем воткнуть его острым концом в землю не глубже, чем на 6 см. Аккуратно вытереть полотно инструмента травой. Затем обух следует взять левой рукой за середину. Так, вы сможете разместить косовище под мышкой слева. Рука правая остается свободна и может работать бруском, который извлекается из лопаточника. Им надо двигать по лезвию от пятки к середине, каждый раз меняя сторону - внешняя/внутренняя. Движения должны быть легкие, но уверенные, без сильного нажима. Амплитуда движения примерно такая, как при забивании гвоздей молотком. Брусок следует располагать полого к металлическому полотну косы.

Помните, что ручная заточка удобна благодаря мобильности бруска, но опасна для косца возможностью пораниться и неполезна для лезвия. Неправильная заточка может завалить его, создать заусенец либо просто съесть лезвие до такой степени, что оно станет не ножом, а куском металла. После того как верхняя часть лезвия заточена, следует перейти к нижней.

Способ 2. Аналогичен вышеописанному с той лишь разницей, что в момент заточки нижней половины ножа левая рука должна переходить на внешнюю сторону обушка.

Способ 3. Нож косы следует удерживать за носик обушка, а не за его середину. Заточка делается сразу на всю длину полотна. Лучше сначала определиться, какой из способов для вас проще, чтобы потом не пришлось переучиваться. В данном случае в процессе заточки нужно отслеживать следующий момент: во-первых, брусок ходит вдоль лезвия ножа, во-вторых, наружу сходит с него. Этот нюанс предполагает, что у вас длинная лопатка, то есть брусок. Какой бы метод вы ни выбрали, важно следующее: брусок не должен долго задерживаться на полотне ножа, чтобы тонкое лезвие не стачивалось.

Особенности вспомогательных инструментов

Брусок как только сходит с режущей кромки, его зерна абразива оставляют следы, то есть мельчайшую пилку зубцов. По сути, в этом и заключается цель заточки. Зубцы направлены от пятки к носу. Чем меньше абразивные частицы, тем меньше зубцы. Итоговая форма будет иметь вид клина, и чем меньше он по длине и больше у него  основание, тем больше сопротивляется изгибу.

В процессе кошения зубцы помогают подрезать траву. Однако со временем они неизбежно деформируются и сгибаются. В результате происходит утолщение режущей кромки, и лезвие ножа притупляется. Попытки подточить инструмент бруском приводят к тому, что часть загнутых зубцов возвращается на место, но большая их часть все-таки стачивается. В конечном итоге тот отрезок кромки ножа, где металл был тоньше всего (его оттянули при отбивке), исчерпывает свой ресурс слишком быстро, а значит, лезвие через определенный промежуток времени вновь становится толстым. И сколько бы косу ни точили, ею все равно практически невозможно косить - приходится снова и снова ее отбивать.

Есть мастера, которые знают о нюансах и поэтому выполняют заточку мусатом. Это совершенно гладкий стальной стержень. Используя мусат, легко отогнуть помятые зубцы обратно и восстановить остроту ножа. Но и это временное решение. В процессе кошения зубцы все равно отламываются и лезвие толстеет. В какой-то момент неизбежно потребуется заточить нож бруском, чтобы кромка обрела прежнюю тонкость и остроту. А через определенное время опять надо будет поработать мусатом. Разумным выходом из подобной ситуации будет периодическое использование обоих инструментов. Если лезвие косы попеременно обрабатывают сначала бруском, а затем мусатом, срок службы металлического инструмента значительно увеличивается, и он может ждать следующей отбивки в течение нескольких недель.